Kajaka õmblusmasina seadistamine. Õmblusmasinakajaka remont ja reguleerimine. Peamised sõlmed ja mehhanismid

21.11.2021

Õmblusmasina Chaika kasutusjuhendit saab kasutada mistahes Tšaika siksakõmblust teostava õmblusmasina mudeli kasutusjuhendina: Chaika 2, Chaika 3, Chaika 134.

See Chaika õmblusmasina juhend sobib ka Malva õmblusmasinatele ja Podolski kaubamärgile: Podolsk 142, Podolsk 142M jne.

1. Õmblusmasinad nagu Chaika, Podolsk on paigutatud samamoodi

See õmblusmasina kasutusjuhend on antud lühendatult, lähtudes tootja juhistest.
Podolski ja Chaika õmblusmasina töö ja seade on praktiliselt sama tüüpi, seetõttu sobib käesolev kasutusjuhend nende õmblusmasinate kõikidele mudelitele, sh Malva õmblusmasinale. Neil on sama struktuur ja need erinevad ainult täiendavate siksak-õmbluste olemasolu korral. Mõnel Chaika ja Podolskaya mudelil on selle jaoks lisaseade (koopiamasin) ja vastavalt ka hoob selle töörežiimide vahetamiseks. Nende õmblusmasinate sõlmede ja mehhanismide süstikuseade, keermestus- ja reguleerimisparameetrid on praktiliselt samad, välja arvatud mõnede süstiku tööparameetrite seadistuste määramine (olenevalt masina mudelist).
Lisateavet õmblusmasinate nagu Seagull seadistamise ja väiksemate remonditööde kohta leiate õmblusmasinate remondile pühendatud jaotise teistest artiklitest.

2. Masina juhtseadised ja komponendid Chaika, Podolsk 142

1. Süstikuseade. 2. Platvorm. 3. Õmblusplaat. 4. Surujalg. 5. Nõelavarras. i6. Pressjala tõstuk. 7. Ülemise keerme pingutamise ketas. 8. Ülemised ja esikaaned. 9. Keermevõtuhoob. 10. Pingutusseibid. 11. Õmbluste tüübi indeks. 12. Siksak-laiuse indikaator. 13. Pooltihvt. 14. Kerija. 15. Hooratas. 16. Nõela kallutushoob. 17. Siksak käepide. 18. Tagurpidi etteande hoob. 19. piste pikkuse regulaatori nupp. 20. Kammi tõste regulaatori nupp. 21. Materjali mootor. 22. Figuuritahvel. 23. Nupp koopiamasina vahetamiseks.

3. Õmbluskanga tüübid, õmblusmasina niidid ja nõelad Chaika, Podolsk

Peen siid, kambrik - nõel nr 70, niit - 65
Voodipesu, kalikon, chintz, satiin, siid, linased kangad - nõel nr 80, niit - 65
Tugevad puuvillased kangad, jäme kalikoos, flanell, peenvillane riie, raske klassi siid - nõel nr 90
Villane ülikond - nr Nõelad 100
Paksud villased mantliriie, lairiie - nõel nr 110

Nõel 1 tuleb sisestada nõelahoidikusse 2 (nõelavarda ülemises asendis) kuni piirikuni ja kinnitada kruviga 3.
Nõelal oleva kolvi 4 (tasane) lame külg peaks olema töötava inimesega vastupidises suunas (joonis 4).

4. Ülemise ja alumise niidi keermestamiseks. Õmblusmasina juhend Chaika, Podolsk

Ülemise niidi keermestamine
Tõmmake poolitihvt 13 varrukakaanest kuni piirikuni.
Viige niidivõtuaas käsiratast keerates ülemisse asendisse.
Tõstke survejalg üles.
Asetage niidipool poolile 13.
Peate selles järjestuses ülemise niidi keermestama. Keermejuhi aukudesse 7 ja 6, pingeregulaatori seibide 8 vahele, siis ülespoole kinnitusvedru aasasse 4, alla niidi kinnituskonksu 3 alla, üles läbi keerme augu vastuvõtuhoob 5, alla niidijuhikusse 2, nõelavarda niidijuhikusse 1 ja sisestage nõelad 9 töötaja küljelt.

Poolniidi keermestamiseks
Enne pooli niidi keeramist peate pooli küljest eemaldama pooliümbrise koos pooliga, mille jaoks on vaja keerata käsiratast, et nõel üles tuua. Tõmmake liugplaat välja, võtke vasaku käe kahe sõrmega kinni pooliümbrise riivi hoovast ja eemaldage poolikott.

5. Keerme kerimine. Õmblusmasina juhend Chaika, Podolsk

Kerige niidid poolile, kasutades poolikerijat. Keerides niiti poolile, peab masina käsiratas olema tühikäigul. Selleks keerake hõõrdekruvi 1 lahti (joonis 8).
Lükake pool pooli spindlile 2 nii, et spindli vedru siseneb pooli pessa. Asetage pool 1 koos niidiga poolitihvtile. Keerake niit poolilt pingutusseibide 4 vahele, nagu näidatud joonisel fig. 9 ja seejärel keerake pooli käsitsi paar pööret. Suruge keris vastu hooratast. Järgmisena kerige üles, pöörates hooratast ajami abil.
Kui pool on täielikult keritud, lõpetab kerimise kummirõngas kokkupuute hoorattaga ja kerimine peatub. Enne pooli eemaldamist tuleb kerija pöörata piduri 3 vasakule.
Keerake keritud pool pooliümbrisesse ja keerake pingutusvedru alla, nagu näidatud joonisel fig. 10. Jätke niidi vaba ots 10-15 cm pikkuseks.
Sisestage pooliümbris koos keermestatud pooliga konksusse. Sel juhul peaks nõel olema ülemises asendis.
Lükake pooliümbris koos pooliga pooli tihvtile 3 nii kaugele kui võimalik. Sel juhul peab pooliku tihvt 1 sisenema pilusse 2 (joonis 11).

6. Masina juhtimine. Õmblusmasina juhend Chaika, Podolsk

Kui pooliümbris on õigesti sisestatud, peaks riivi hoob olema vedruga koormatud ja avamisel proovima naasta algsesse asendisse.
Enne õmblemise alustamist tuleb poolniit kurguplaadile eemaldada, selleks keerake nõelaniidi otsast kinni hoides käsiratast nii, et nõel kukub nõela auku, haarab alumise konksu niidi ja tõuseb ülemisse asendisse. . Kasutage ülemist niiti, et tõmmata süstiku niit kurguplaadile (joonis 12) ja asetada ülemise ja alumise niidi otsad pressjala alla, nagu näidatud joonisel fig. 13.
Lihtsa sirge pistega õmblemiseks peab käepidemel 17 olev number 0 olema joondatud osutiga 12 (joonis 1). Käepide 23 võib olla mis tahes asendis.
Õmbluse pikkus määratakse, keerates nuppu 19 (joonis 1), kuni number ühtib paneelil oleva indikaatoriga.
Materjali etteande vastupidine suund bartakile toimub, vajutades kangi 18 (joonis 1) lõpuni alla. Tagasisöötmise samm üle 2,5 mm jääb konstantseks 2,5 mm piires.
Riiuli kõrguse reguleerimine toimub regulaatori 1 abil (joonis 14). Regulaatorit kasutatakse eemaldatud liugplaadiga. Paksu kanga puhul on regulaator seatud H-märgile (tavaline), õhukeste kangaste puhul W-märgini (siid) ning tikandi ja tikkimise puhul B-märgini (tikand). Tähed peaksid olema ülalt nähtavad.
Siksak-, dekoratiiv- ja sihtõmblustele üleminekuks tuleb nupp 23 (joonis 1) kergelt vajutades ja keerates seada soovitud pistetüübile. Keerake nuppu 17, et viia number 5 osutiga 12 kohakuti.
Viimistlustoodete muster on selgem väiksema õmblusetapiga. Nihkeõmblemist kasutatakse eritoimingute tegemisel, näiteks nööpaukude õmblemisel, "tõmblukkude" õmblemisel jne. Nuppu 16 kasutatakse õmbluse nihutamiseks. ...
Õmbluskvaliteedi kontrollimiseks on soovitatav õmmelda prooviõmblus soovitud kangatükile ja vajadusel reguleerida niidi pinget.
Ülemise keerme pinget reguleeritakse pingeregulaatori abil. Ülemise ja alumise niidi kudumine peaks toimuma õmblusmaterjalide keskel. Kui kudumisniit on õmbluse moodustamise ajal peal, vabastage ülemise niidi pinge. Kui niit on alt kootud, pingutage ülemise niidi pinget.
Kui õmblete läbi paksude või kõvade kohtade, õmblege aeglaselt ja keerake käsiratast käsitsi.
Õhukeste materjalide nagu siid jms õmblemisel soovitame kangast veidi jala taha tõmmata, et vältida õmbluse kortsutamist.
Masina normaalseks tööks on vaja õmblemist alustada järgmises järjestuses: tõmmake jala alla tõmmatud niidid (alumine ja ülemine) ja hoidke neid, langetage nõel materjali sisse (käsiratast enda poole pöörates), langetage jalg ja tehke 2-3 silmust. Seejärel saate niidid vabastada ja õmblemist jätkata.
Pärast õmblemise lõpetamist tõstke survetald üles, tõmmake õmmeldav materjal endast eemale ja lõigake niidid vastu pressjala lati niidilõikurit (joon. 12, asend 1), jättes heite otsa 8–10 sentimeetrit. pikk.

7. Hooldus, määrimine. Õmblusmasina juhend Chaika, Podolsk

Masina lihtsaks töötamiseks ja kulumise vältimiseks tuleks kõiki nooltega tähistatud kohti määrida ühe või kahe tilga tööstusliku õliga I-20A GOST 20799-75.
Masinapea määrimiskohad (joon. 17)
Siksakilised määrimiskohad (joon. 19)
Süstiku puhastamine ja määrimine (joonis 20)
Masina raske liikumine ja mõnikord ka kinnikiilumine võib tuleneda süstiku käigu saastumisest. Rada on ummistunud niidijääkidest, fliisist, tolmust.
Vaata ka Õmblusmasina määrimine
Süstikukäigu puhastamiseks peab nõelavarras olema ülemises asendis. Tõmmake poolikarp 1 välja, keerates vedrulukku enda poole, eemaldage trimmirõngas 2, võtke välja konks 3. Puhastage konksu pesa 4 ettevaatlikult harja-harjaga tolmust, mustusest ja keermetest. Sel juhul ei tohi puhastamiseks kasutada metallesemeid, et mitte kahjustada tööpinna puhtust.Samuti määritakse 1-2 tilga õliga konksu suund reisikorpuses ja kerimisvõll .

Seagull õmblusmasin. Remont ja kohandamine

Tšaika õmblusmasin on ehk kõige populaarsem koduõmblusmasina mudel, hoolimata imporditud koduõmblusmasinate rohkusest kauplustes. Omal ajal pidin ostma kalli raha eest Kajaka ja tundub, et õmbleb hästi, aga ainult vahel keerab, muidu on kõik terve ja korras. Tõepoolest, Chaika õmblusmasinat on peaaegu võimatu lõhkuda. Kere on alumiiniumist, osad kõik metallist, komponendid tugevad ja töökindlad – kõik on nõukogude tehnika stiilis. Siin aga paraku liinisilmused
praktiliselt "sünnist saadik", vahel tekivad joonele vahed, eriti siksakil ja koputab õmmeldes nagu kuulipilduja.
Tootja lisab komplekti Chaika õmblusmasina juhised, kus on üksikasjalikult kirjeldatud masina kasutamist ja erinevaid toiminguid, on isegi elektrimootori ahel, pedaaliseade, kuid mitte sõnagi seadistamise ja teostamise kohta vähemalt Tšaika õmblusmasina pisiremont. Püüame selle lünka juhistes täita ja anname mõned soovitused, kuidas Chaika õmblusmasinat oma kätega parandada.

Chaika õmblusmasina modifikatsioonid

"Kajakas" tüüpi masinate peamine talitlushäire, mis teostab siksakõmblust ja selle põhjal mitut tüüpi viimistlusõmblusi, on lüngad, alumise ja ülemise niidi silmused, samuti selle katkemine üla- ja alaosas. Õmblusmasin Tšaika, Tšaika M, Tšaika 142, Tšaika 132, Tšaika 134, Tšaika 132 m, Tšaika 142 M, Tšaika 143, Tšaika 3, Tšaika 2 ja Podolsk 142, Podolsk 125-1; Malva ja teised - kõigil neil masinatel on sama seade ning kasutus- ja seadistusjuhised, seega on nende remont peaaegu sama, kui välja arvata koopiamasina remont (olenevalt masina mudelist) ja süstiku seadete seadistamine. Kuid kuna meie ülesanne on õppida kohandama ainult rida, jätame paljude sõlmede parandamise ära. Lisaks ei saa sellist remonti teha oma kätega, ilma professionaalsete teadmiste ja kogemusteta kodus.

Enne Chaika õmblusmasina iseseisva parandamise ja reguleerimisega jätkamist on soovitatav teha rutiinne ülevaatus, puhastamine ja määrimine. Selleks ühendage elektrimootor vooluvõrgust lahti, eemaldage ülemine kate (see on kinnitatud kahe kruviga). Eemaldage jalg, eemaldage nõel ja õmblusplaat ning pooli kate. Eemaldage lõikemasin puidust aluse või laua küljest. Võtke pool lahti: pooliümbris, lukustusrõngas, konks. Nüüd eemaldage masinalt tolm, mustus, fliis (eriti süstiku sektsioonis) ja määrige kõik hõõrduvad ligipääsetavad kohad masinaõliga. Kasutage puhastamiseks tugevat väikest liimiharja ja õmblusmasina määrimiseks on väga mugav meditsiiniline ühekordne süstal.

2. Kasutage ainult õmblusmasinate Seagull jaoks mõeldud nõelu

Niidi katkemine toimub sageli õmblusmasinatega nagu Seagull. Esimene põhjus, mis põhjustab niidi katkemist, on nõela painutatud ots, mis lõnga liikumise ajal katkestab. Suurendusklaasi abil on nõela otsa olek väga selgelt näha. Kasutage heas seisukorras nõelu, mis on mõeldud ainult majapidamises kasutatavate õmblusmasinate jaoks, vastavalt Vt õmblusmasina Chaika, Podolsk 142 juhiseid.
Õmblusmasina nõelad peavad olema ideaalses korras. Nõela seisukorda saab kindlaks teha küünega mööda nõela otsa ajades või luubi abil. Sageli on just nõel see, mis põhjustab õmbluste lünki, nõela purunemist ja muid õmblusvigu.
Valige nõela number vastavalt kanga ja niidi paksusele. Ärge kasutage kodus ümmarguse pirniga õmblusmasina nõelu. Kodumajapidamises kasutatavate õmblusmasinate nõeltel on kolbil saag.
Erinevate kangaste ja materjalide õmblemiseks kasutage sobivat tüüpi nõela, näiteks naha õmblemisel on nõel neljapoolse otsaga, mis hõlbustab materjali läbistamist ja aitab kaasa aasa tekkimisele nõelale, kui see on haaratud süstiku ninast.

3. Nõela auku sisenedes ei tohi nõel seda puudutada.

Niidi purunemine võib olla tingitud paljudest riketest, näiteks kui nõel puudutab seda nõela auku sisenedes, katkeb niit perioodiliselt. Sirge õmbluse õmblemisel peaks nõel olema nõelaplaadi ava keskel, selle külgedest ühtlaselt paigutatud ning siksakilise toimingu sooritamisel L peaks sama olema R.
Nõela pikisuunaline paigaldamine nõela pilu keskele toimub kahe nookuri külge kinnitatud nõela varda raami nihutamisega masina ülemisse ossa (keerake käsiratast siksakjoonel ja näete seda manus). Keerake need kruvid lahti ja seadke nõel sirgele pistele täpselt keskele (nihutades nõela varda raami). Seejärel kontrollige nõela asendit vasakul ja paremal süstimisel. Nõela sisestus (maksimaalse siksakilise laiusega) paremal ja vasakul on keskelt ühtlaselt paigutatud. Kui nõel puudutab ava serva siksaki maksimaalsel laiusel, võtke ühendust meistriga, see juhtum on juba tema jaoks.

4. Kajaka nõela põikiasend võib spontaanselt kaduda

Nõela põiki asendit reguleeritakse kahe kruviga plaadile kinnitatud varda ja plaadiga, mis surub nõela varda raami kronsteini varda külge.
Selle seadme reguleerimine on üsna keeruline ja nõuab kogemusi, kuid kahjuks võib just see mehhanism töö ajal spontaanselt kaduda, eriti elektrilistes õmblusmasinates. Seega, kui otsustate Chaika õmblusmasinat ise parandada, peaksite õppima, kuidas nõela seda asendit reguleerida, kuna nõela ettepoole nihkumine on selle purunemise põhjus ja õmbleja poole nihkumine on tegematajätmiste põhjus. .
Nõela ristasendi reguleerimine nõuab erialaseid teadmisi ja kogemusi. Kui te pole kindel, kas saate seda ise teha, võtke ühendust meistriga, kuna nõela vale asend võib olla teiste sõlmede vale asetuse põhjuseks, mille parandamist ei saa õppida igavast tehniliste terminite ja diagrammidega täidetud raamatust. .
Pöörake tähelepanu õmblusplaadi seisukorrale. Auk e ei tohi olla "katki" ega sakiline. Parem on selline plaat välja vahetada.

5. Süstiku asend Kajaka juures – vahelejätmiste ja loopimise põhjus

Õmblusmasina konksu vale asend põhjustab niidi katkemist ja muid õmblusvigu, sealhulgas lünki. Tavaliselt tekivad tühimikud süstiku valest asendist nõelaga kohtumise hetkel - süstiku nina ei haara tekkinud silmust kinni, läheb mööda ja tekib vahe. Õmblusmasina õmbluste vahelejätmist võivad põhjustada ka paljud muud tegurid, näiteks "keerdunud" niit, painutatud nõel, kanga paksus ei ühti nõela jämedusega jne, kuid siiski on peamine liiga suur. tühimik nõela tera ja süstiku nina vahel.

Konksu nina ja nõela vahelise kohtumise õigeks seadmiseks on vaja konksu nina asendit õigesti reguleerida. Alustamiseks keerake masin ühele küljele ja leidke vasakult poolt kahe M10 poldiga pingutatud süstikkinnitus. Need tuleb lahti keerata mutrivõtmega, halvimal juhul lahtise mutrivõtmega, aga mitte tangidega.
Keerake need kaks polti lahti ja liigutage ettevaatlikult võimsa kruvikeeraja abil süstiku mehhanismi nii, et süstiku nina oleks nõela teraga peaaegu samal tasemel. Eelnevalt tuleb juba eemaldada pisteplaat, viia jalg ja nõel konksu nina juurde. Kasutage selle tühimiku paremaks määratlemiseks suurendusklaasi. Samamoodi nagu tõite nina nõelale lähemale, ainult vastupidises suunas, saate süstikuga löögi nõela suhtes ka distantseerida. Süstikuliin pöörleb telje ümber, mitte ei liigu edasi-tagasi. See on väga oluline punkt. Seda pole vaja naelatõmbajaga välja tõmmata ega haamriga sisse lüüa, see keerab kergesti ümber oma telje. Kogenematul inimesel on raske kohe aru saada, mis on kaalul, aga ka seletada. Kõik, mida saab lisada, on see enne millegi keeramist ja veelgi enam lahti keeramist hoolikalt läbi sorteerida. Pärast Chaika õmblusmasina parandamist ei tohiks olla jäänud osi.

6. Süstiku ja õmblusmasina Chaika nõela koostoime

Üha lähemale jõuame Tšaika õmblusmasina kõige tähtsamale saladusele – miks see lookleb? Aga kõigepealt lõpetame nõela ja konksu nina vahelise pilu reguleerimise, õpime veel midagi Chaika õmblusmasina ehituse ja selle modifikatsioonide kohta.
Süstiku nina ja nõela tera kohtumise hetkel tuleb jälgida järgmisi parameetreid: nina ja tera vahe on ligikaudu 0,1 - 0,15 mm; kui nõel väljub alumisest asendist 1,8–2,0 mm kõrgusele, peaks nina tõusma selleni vähemalt 1 mm, kuid mitte üle 2 mm nõela silmast kõrgemale. Muide, see on väga oluline punkt - nõela tõstmine alumisest asendist. See parameeter mõjutab nõela silmuse moodustumist ja sellele tuleks pöörata erilist tähelepanu. Selleks, et tila haaraks niidi nõelalt kinni, on vaja, et moodustuks silmus, kuhu see läheb, haakides seda. Sellepärast peab nõel esmalt alla minema ja seejärel veidi tõustes juba silmustaja ninaga kokku puutuma, moodustades nii haaramiseks aasa.
Nõela asendit reguleerib nõelavarras. Hülsi küljes on spetsiaalne kruvi, mis hoiab nõelavarda. Kaalul oleva umbkaudseks mõistmiseks näete, kuidas reguleeritakse selle asukohta tööstuslikul õmblusmasinal 1022, klass 22.
Kõik ülaltoodud parameetrid sobivad kõikidele Chaika, Podolskaya õmblusmasinate modifikatsioonidele ja on universaalsed peaaegu kõikidele kodumajapidamises kasutatavatele süstikõmblusmasinatele. Neid soovitusi saate kasutada muude kaubamärkide õmblusmasinate parandamiseks, välja arvatud need, mida käsitletakse allpool.

7. Õmblusmasinate Chaika mudelitel on süstiku käigu seadistamisel erinevusi

Kui määrate need parameetrid, töötab õmblusmasin "Seagull" suhteliselt hästi. Kuid kahjuks pole see remont veel lõppenud. On veel palju muid seadistusi, mis on "Chaika" õmblusmasina jaoks üsna keerulised ja vajalikud - see on süstiku liikumise remont. Seal on peidus niidi loopimise põhjused ja õmblusmasinate puhul nii haruldane nähtus - alumise niidi katkemine. Selle materjali esitamise keerukus seisneb selles, et peaaegu iga õmblusmasina "Chaika" mudeli jaoks on insenerid pakkunud selle seadme seadistamiseks oma eripärad ja nõudes lisaks esitajalt palju kogemusi. Me ei anna meelega soovitusi selle konfigureerimiseks, kuna neid on peaaegu võimatu ise teha. Tavaliselt valib paigaldaja süstiku nina ühe asendi nõela suhtes, mis varieerub kolme defekti vahel: niidi silmus, alumise niidi katkemine ja ülemise niidi katkemine.

Lühidalt märgime lihtsalt, et süstiku nina põhiasendit reguleeritakse nõela suhtes, kui see on vasakpoolses asendis, vasaku torkega. Olles nõela läbinud vahetult kõrva kohal, peaks nina lõpetama liikumise ja minema nõela taha (vasakule) 1-3 mm võrra. See parameeter on 1-3 mm. igale Kajaka mudelile "oma" ja sellest oleneb, kuidas joon kujuneb. Kui konks läheb nõelast liiga kaugemale, tõmbab see üleliigse ülemise niidi välja ja tekivad aasad, kui niit "ei ulatu" võib katkeda.
Reguleerige õmblusmasin nii, et süstiku nina haaraks vasaku ja parema torke ajal kindlalt nõela aasast. Kui masinal on endiselt õmblusvigu, võtke ühendust õmblusmasina remonditöökojaga.
Süstiku asendi muutmiseks (kalda üle nõela) leidke süstikut juhtiva võlli äärmisest parempoolsest osast peamise (ülemise) võlliga ühendatud puks-hoob. Lõdvendage M10 kruviga pingutatud puksi kinnitust mutrivõtmega ja keerake võlli veidi tangidega kinni hoides. Hooratta hoidmiseks kasutage teist kätt.

Õmblusmasina Chaika kasutusjuhendit saab kasutada kõigi Chaika tüüpi siksakõmblust teostavate õmblusmasinate mudelite kasutusjuhendina: Chaika 2, Chaika 3, Chaika 134. See Chaika õmblusmasina juhend sobib ka õmblusmasinad Malva ja Podolski kaubamärk: Podolsk 142, Podolsk 142M ja teised 1. Samamoodi on paigutatud ka Podolski Chaika tüüpi õmblusmasinad. Podolski ja Chaika õmblusmasina töö ja seade on praktiliselt sama tüüpi, seetõttu sobib käesolev kasutusjuhend nende õmblusmasinate kõikidele mudelitele, sh Malva õmblusmasinale. Neil on sama struktuur ja need erinevad ainult täiendavate siksak-õmbluste olemasolu korral. Mõnel Chaika ja Podolskaya mudelil on selle jaoks lisaseade (koopiamasin) ja vastavalt ka hoob selle töörežiimide vahetamiseks. Nende õmblusmasinate sõlmede ja mehhanismide süstikuseade, keermestus- ja reguleerimisparameetrid on praktiliselt samad, välja arvatud mõnede süstiku tööparameetrite seadistuste määramine (olenevalt masina mudelist). Lisateavet õmblusmasinate (nt Seagull) seadistamise ja väiksemate remonditööde kohta leiate õmblusmasinate remondile pühendatud jaotise teistest artiklitest. Masina juhtseadised ja komponendid Chaika, Podolsk 142 1. Süstikuseade. 2. Platvorm. 3. Õmblusplaat. 4. Surujalg. 5. Nõelavarras. i6. Pressjala tõstuk. 7. Ülemise keerme pingutamise ketas. 8. Ülemised ja esikaaned. 9. Keermevõtuhoob. 10. Pingutusseibid. 11. Õmbluste tüübi indeks. 12. Siksak-laiuse indikaator. 13. Pooltihvt. 14. Kerija. 15. Hooratas. 16. Nõela kallutushoob. 17. Siksak käepide. 18. Tagurpidi etteande hoob. 19. piste pikkuse regulaatori nupp. 20. Kammi tõste regulaatori nupp. 21. Materjali mootor. 22. Figuuritahvel. 23. Nupp koopiamasina vahetamiseks. 3. Õmbluskanga tüübid, niidid ja nõelad õmblusmasinale Chaika, Podolsk Õhuke siid, kambrik - nõel nr 70, niit - 65 Lehed, kalikon, chintz, satiin, siid, linased kangad - nõel nr 80, niidid - 65 Tugevad puuvillased kangad, kalikon, flanell, peenvillased kangad, rasked siiditüübid - nõel nr 90 Villased ülikonnad - nõel nr 100 Paksud villased mantlid, riie - nõel nr 110 Nõel 1 tuleb sisestada nõelahoidikusse 2 (kui nõelavarras on ülemises asendis) kuni piirikuni ja kinnitage kruviga 3. Kolvi 4 (tasane) nõelal olev külg peaks olema töötava inimesega vastupidises suunas (joonis 4) 4. Ülemise ja alumise niidi keermestamine. Õmblusmasina juhised Chaika, Podolsk Ülemise niidi keermestamine Tõmmake poolitihvt 13 varrukakaanest kuni piirikuni. Viige niidivõtuaas käsiratast keerates ülemisse asendisse. Tõstke survejalg üles. Asetage niidipool poolile 13. Peate selles järjestuses ülemise niidi keermestama. Keermejuhi aukudesse 7 ja 6, pingeregulaatori seibide 8 vahele, siis ülespoole kinnitusvedru aasasse 4, alla niidi kinnituskonksu 3 alla, üles läbi keerme augu vastuvõtuhoob 5, alla niidijuhikusse 2, nõelavarda niidijuhikusse 1 ja sisestage nõelad 9 töötaja küljelt. Pooli niidi keermestamiseks Enne niidi keermestamist tõmmake pooliümbris ja pool poolist välja, keerates nõela üles tõstmiseks käsiratast. Tõmmake liugplaat välja, võtke vasaku käe kahe sõrmega kinni pooliümbrise riivi hoovast ja eemaldage pooliümbris. 5. Keerme kerimine. Õmblusmasina juhised Chaika, Podolsk Kerige niit poolile kerimisrulli abil. Keerides niiti poolile, peab masina käsiratas olema tühikäigul. Selleks keerake hõõrdekruvi 1 lahti (joonis 8). Lükake pool pooli spindlile 2 nii, et spindli vedru siseneb pooli pessa. Asetage pool 1 koos niidiga poolitihvtile. Keerake niit poolilt pingutusseibide 4 vahele, nagu näidatud joonisel fig. 9 ja seejärel keerake pooli käsitsi paar pööret. Suruge keris vastu hooratast. Järgmisena kerige üles, pöörates hooratast ajami abil. Kui pool on täielikult keritud, lõpetab kerimise kummirõngas kokkupuute hoorattaga ja kerimine peatub. Enne pooli eemaldamist tuleb kerija pöörata tõkest 3 vasakule. Keerake keritud pool pooli korpusesse ja keerake pingutusvedru alla, nagu näidatud joonisel fig. 10. Jätke 10-15 cm pikkune vaba niidiots Sisestage pooliümbris koos keermestatud pooliga konksu. Sel juhul peaks nõel olema ülemises asendis. Lükake pooliümbris koos pooliga pooli tihvtile 3 nii kaugele kui võimalik. Sel juhul peab pooliku tihvt 1 sisenema pessa 2 (joonis 11). 6. Masina juhtimine. Õmblusmasina juhised Chaika, Podolsk Kui poolikott on õigesti sisestatud, peab riiv olema vedruga koormatud ja avamisel proovima naasta algsesse asendisse. Enne õmblemise alustamist tuleb poolniit kurguplaadile eemaldada, selleks keerake nõelaniidi otsast kinni hoides käsiratast nii, et nõel kukub nõela auku, haarab alumise konksu niidi ja tõuseb ülemisse asendisse. . Kasutage ülemist niiti, et tõmmata süstiku niit kurguplaadile (joonis 12) ja asetada ülemise ja alumise niidi otsad pressjala alla, nagu näidatud joonisel fig. 13. Lihtsa sirge õmblusega õmblemiseks joondage käepidemel 17 olev number 0 osutiga 12 (joonis 1). Käepide 23 võib olla mis tahes asendis. Õmbluse pikkus määratakse, keerates nuppu 19 (joonis 1), kuni number ühtib paneelil oleva indikaatoriga. Materjali etteande vastupidine suund bartakile toimub, vajutades kangi 18 (joonis 1) lõpuni alla. Tagasisöötmise samm üle 2,5 mm jääb konstantseks 2,5 mm piires. Riiuli kõrguse reguleerimine toimub regulaatori 1 abil (joonis 14). Regulaatorit kasutatakse eemaldatud liugplaadiga. Paksu kanga puhul on regulaator seatud H-märgile (tavaline), õhukeste kangaste puhul W-märgini (siid) ning tikandi ja tikkimise puhul B-märgini (tikand). Tähed peaksid olema ülalt nähtavad. Siksak-, dekoratiiv- ja sihtõmblustele üleminekuks tuleb nupp 23 (joonis 1) kergelt vajutades ja keerates seada soovitud pistetüübile. Pöörates nuppu 17, joondage number 5 osutiga 12. Rõivaste viimistlemise muster on selgem, kui õmblusvahe on väiksem. Nihkeõmblemist kasutatakse eritoimingute tegemisel, näiteks nööpaukude õmblemisel, "tõmblukkude" õmblemisel jne. Nuppu 16 kasutatakse õmbluse nihutamiseks. ... Õmbluskvaliteedi kontrollimiseks on soovitatav õmmelda prooviõmblus soovitud kangatükile ja vajadusel reguleerida niidi pinget. Ülemise keerme pinget reguleeritakse pingeregulaatori abil. Ülemise ja alumise niidi kudumine peaks toimuma õmblusmaterjalide keskel. Kui kudumisniit on õmbluse moodustamise ajal peal, vabastage ülemise niidi pinge. Kui niit on alt kootud, pingutage ülemise niidi pinget. Kui õmblete läbi paksude või kõvade kohtade, õmblege aeglaselt ja keerake käsiratast käsitsi. Õhukeste materjalide nagu siid jms õmblemisel soovitame kangast veidi jala taha tõmmata, et vältida õmbluse kortsutamist. Masina normaalseks tööks on vaja õmblemist alustada järgmises järjestuses: tõmmake jala alla tõmmatud niidid (alumine ja ülemine) ja hoidke neid, langetage nõel materjali sisse (käsiratast enda poole pöörates), langetage jalg ja tehke 2-3 silmust. Seejärel saate niidid vabastada ja õmblemist jätkata. Pärast õmblemise lõpetamist tõstke pressjalg üles, tõmmake õmmeldav materjal endast eemale ja lõigake niidid vastu presslati niidilõikurit (joon. 12, asend 1), jättes heite otsa pikkuseks 8 - 10 sentimeetrit. 7. Hooldus, määrimine. Õmblusmasina juhised Chaika, Podolsk Masina lihtsa töö tagamiseks ja kulumise vältimiseks tuleks kõiki nooltega tähistatud kohti määrida ühe või kahe tilga tööstusliku õliga I-20A GOST 20799-75. Masinapea määrimiskohad (joonis 17) Siksakmehhanismi määrimiskohad (joonis 19) Süstikuseadme puhastamine ja määrimine (joonis 20) Masina tugev liikumine ja mõnikord ka kinnikiilumine võib tuleneda masina saastumisest. süstiku löök. Rada on ummistunud niidijääkidest, fliisist, tolmust. Vaata ka Õmblusmasinate määrimine Konksu käigu puhastamiseks peab nõelavarras olema ülemises asendis. Tõmmake poolikarp 1 välja, keerates vedrulukku enda poole, eemaldage trimmirõngas 2, võtke välja konks 3. Puhastage konksu pesa 4 ettevaatlikult harja-harjaga tolmust, mustusest ja keermetest. Sel juhul ei tohi puhastamiseks kasutada metallesemeid, et mitte kahjustada tööpinna puhtust.Samuti määritakse 1-2 tilga õliga konksu suund reisikorpuses ja kerimisvõll . Remont ja reguleerimine Õmblusmasin "Chaika" on ehk kõige populaarsem koduõmblusmasina mudel, hoolimata imporditud koduõmblusmasinate rohkusest kauplustes. Omal ajal pidin ostma kalli raha eest Kajaka ja tundub, et õmbleb hästi, aga ainult vahel keerab, muidu on kõik terve ja korras. Tõepoolest, Chaika õmblusmasinat on peaaegu võimatu lõhkuda. Kere on alumiiniumist, osad kõik metallist, komponendid tugevad ja töökindlad – kõik on nõukogude tehnika stiilis. Aga paraku on nöör aasad peaaegu "sünnist saadik", vahel tekivad joonele vahed, eriti siksakil ja koputab õmmeldes nagu kuulipilduja. Tootja lisab komplekti Chaika õmblusmasina juhised, kus on üksikasjalikult kirjeldatud masina kasutamist ja erinevaid toiminguid, on isegi elektrimootori ahel, pedaaliseade, kuid mitte sõnagi seadistamise ja teostamise kohta vähemalt Tšaika õmblusmasina pisiremont. Püüame selle lünka juhendis täita ja anname mitmeid soovitusi, kuidas Chaika õmblusmasinat oma kätega parandada või õigemini niiti, samuti ülevalt ja alt ära murda. Õmblusmasin Tšaika, Tšaika M, Tšaika 142, Tšaika 132, Tšaika 134, Tšaika 132 m, Tšaika 142 M, Tšaika 143, Tšaika 3, Tšaika 2 ja Podolsk 142, Podolsk 125-1; Malva ja teised - kõigil neil masinatel on sama seade ning kasutus- ja seadistusjuhised, seega on nende remont peaaegu sama, kui välja arvata koopiamasina remont (olenevalt masina mudelist) ja süstiku seadete seadistamine. Kuid kuna meie ülesanne on õppida kohandama ainult rida, jätame paljude sõlmede parandamise ära. Lisaks ei saa sellist remonti käsitsi teha ilma professionaalsete teadmiste ja kogemusteta kodus. Õmblusmasina Chaika hooldamine, määrimine Enne kui asuda omal käel Chaika õmblusmasina remondi ja reguleerimisega tegelema, on soovitav teha rutiinne ülevaatus, puhastamine, määrimine. Selleks ühendage elektrimootor vooluvõrgust lahti, eemaldage ülemine kate (see on kinnitatud kahe kruviga). Eemaldage jalg, eemaldage nõel ja õmblusplaat ning pooli kate. Eemaldage lõikemasin puidust aluse või laua küljest. Võtke pool lahti: pooliümbris, lukustusrõngas, konks. Nüüd eemaldage masinalt tolm, mustus, fliis (eriti süstiku sektsioonis) ja määrige kõik hõõrduvad ligipääsetavad kohad masinaõliga. Kasutage puhastamiseks tugevat väikest liimiharja ja õmblusmasina määrimiseks on väga mugav kasutada meditsiinilist ühekordset süstalt. 2. Kasutage ainult Chaika õmblusmasina jaoks mõeldud nõelu. Chaika õmblusmasinate puhul on niidi katkemine tavaline. Esimene põhjus, mis põhjustab niidi katkemist, on nõela painutatud ots, mis lõnga liikumise ajal katkestab. Suurendusklaasi abil on nõela otsa olek väga selgelt näha. Kasutage heas seisukorras ja ainult koduõmblusmasinatele mõeldud nõelu, vastavalt õmblusmasina Chaika, Podolsk 142 juhistele Õmblusmasina nõelad peavad olema ideaalses korras. Nõela seisukorda saab kindlaks teha küünega mööda nõela otsa ajades või luubi abil. Sageli on just nõel see, mis põhjustab õmbluste lünki, nõela purunemist ja muid õmblusvigu. Valige nõela number vastavalt kanga ja niidi paksusele. Ärge kasutage kodus ümmarguse pirniga õmblusmasina nõelu. Kodumajapidamises kasutatavate õmblusmasinate nõeltel on kolbil saag. Erinevate kangaste ja materjalide õmblemiseks kasutage sobivat tüüpi nõela, näiteks naha õmblemisel on nõel neljapoolse otsaga, mis hõlbustab materjali läbistamist ja aitab kaasa aasa tekkimisele nõelale, kui see jääb konksu ninast kinni 3. Nõel ei tohiks nõela auku sisenedes seda puudutada.Niidi katkemine võib olla paljude rikete tagajärg, näiteks kui nõel puudutab seda nõela auku sisenedes, siis niit katkeb perioodiliselt. Sirge õmbluse õmblemisel peaks nõel asuma nõelaplaadi ava keskel, selle külgedest ühtlaselt paigutatud ja siksakilise toimingu sooritamisel peaks kaugus L olema sama kui R. masin (keerake hooratast siksakijoonel ja näete seda kinnitust). Keerake need kruvid lahti ja seadke nõel sirgele pistele täpselt keskele (nihutades nõela varda raami). Seejärel kontrollige nõela asendit vasakul ja paremal süstimisel. Nõela sisestus (maksimaalse siksakilise laiusega) paremal ja vasakul on keskelt ühtlaselt paigutatud. Kui nõel puudutab ava serva siksaki maksimaalsel laiusel – võtke ühendust asjatundjaga, see juhtum on juba tema jaoks. Nõela põikiasend Kajakal võib spontaanselt eksida. Nõela põiki asendit reguleeritakse varda abil, mis on kinnitatud kahe kruviga plaadile, ja plaadiga, mis surub nõela varda raami kronsteini varda külge. Selle seadme reguleerimine on üsna keeruline ja nõuab kogemusi, kuid kahjuks võib just see mehhanism töö ajal spontaanselt kaduda, eriti elektrilistes õmblusmasinates. Seega, kui otsustate Chaika õmblusmasinat ise parandada, peaksite õppima, kuidas nõela seda asendit reguleerida, kuna nõela ettepoole nihkumine on selle purunemise põhjus ja õmbleja poole nihkumine on tegematajätmiste põhjus. . Nõela ristasendi reguleerimine nõuab erialaseid teadmisi ja kogemusi. Kui te pole kindel, kas saate seda ise teha, võtke ühendust meistriga, kuna nõela vale asend võib olla teiste sõlmede vale asetuse põhjuseks, mille parandamist ei saa õppida igavast tehniliste terminite ja diagrammidega täidetud raamatust. . Pöörake tähelepanu õmblusplaadi seisukorrale. Auk e ei tohi olla "katki" ega sakiline. Parem on selline plaat välja vahetada 5. Süstiku asend Kajaka juures on vahelejätmiste ja silmuste tekitamise põhjus Õmblusmasinate süstiku vale asend Seagull põhjustab niidi katkemise ja muude defektide ilmnemise õmbluses, sh tühimikud. Tavaliselt tekivad tühimikud süstiku valest asendist nõelaga kohtumise hetkel - süstiku nina ei haara tekkinud silmust kinni, läheb mööda ja tekib vahe. Õmblusmasina õmbluste vahelejätmist võivad põhjustada ka paljud muud tegurid, näiteks "keerdunud" niit, painutatud nõel, kanga paksus ei ühti nõela jämedusega jne, kuid siiski on peamine liiga suur. tühimik nõela tera ja süstiku nina vahel. Konksu nina ja nõela vahelise kohtumise õigeks seadmiseks on vaja konksu nina asendit õigesti reguleerida. Alustamiseks keerake masin ühele küljele ja leidke vasakult poolt kahe M10 poldiga pingutatud süstikkinnitus. Need tuleb lahti keerata mutrivõtmega, halvimal juhul lahtise mutrivõtmega, aga mitte tangidega. Keerake need kaks polti lahti ja liigutage ettevaatlikult võimsa kruvikeeraja abil süstiku mehhanismi nii, et süstiku nina oleks nõela teraga peaaegu samal tasemel. Eelnevalt tuleb juba eemaldada pisteplaat, viia jalg ja nõel konksu nina juurde. Kasutage selle tühimiku paremaks määratlemiseks suurendusklaasi. Samamoodi nagu tõite nina nõelale lähemale, ainult vastupidises suunas, saate süstikuga löögi nõela suhtes ka distantseerida. Süstikuliin pöörleb telje ümber, mitte ei liigu edasi-tagasi. See on väga oluline punkt. Seda pole vaja naelatõmbajaga välja tõmmata ega haamriga sisse lüüa, see keerab kergesti ümber oma telje. Kogenematul inimesel on raske kohe aru saada, mis on kaalul, aga ka seletada. Kõik, mida saab lisada, on see enne millegi keeramist ja veelgi enam lahti keeramist hoolikalt läbi sorteerida. Pärast õmblusmasina Chaika remonti ei tohiks olla jäänud osi. 6. Süstiku ja õmblusmasina Chaika nõela koostoime Aga kõigepealt lõpetame nõela ja konksu nina vahelise pilu reguleerimise, õpime veel midagi Chaika õmblusmasina ehituse ja selle modifikatsioonide kohta. Süstiku nina ja nõela tera kohtumise hetkel tuleb jälgida järgmisi parameetreid: nina ja tera vahe on ligikaudu 0,1 - 0,15 mm; kui nõel väljub alumisest asendist 1 kõrgusele. 8–2,0 mm, peaks nina ulatuma selleni vähemalt 1 mm, kuid mitte üle 2 mm nõelasilmast kõrgemale. Muide, see on väga oluline punkt - nõela tõstmine alumisest asendist. See parameeter mõjutab nõela silmuse moodustumist ja sellele tuleks pöörata erilist tähelepanu. Selleks, et tila haaraks niidi nõelalt kinni, on vaja, et moodustuks silmus, kuhu see läheb, haakides seda. Sellepärast peab nõel esmalt alla minema ja seejärel veidi tõustes juba silmustaja ninaga kokku puutuma, moodustades nii haaramiseks aasa. Nõela asendit reguleerib nõelavarras. Hülsi küljes on spetsiaalne kruvi, mis hoiab nõelavarda. Kaalul oleva umbkaudseks mõistmiseks näete, kuidas reguleeritakse selle asukohta tööstuslikul õmblusmasinal 1022, klass 22. Kõik ülaltoodud parameetrid sobivad kõikidele Chaika, Podolskaya õmblusmasinate modifikatsioonidele ja on universaalsed peaaegu kõikidele kodumajapidamises kasutatavatele süstikõmblusmasinatele. Neid soovitusi saate kasutada teiste kaubamärkide õmblusmasinate parandamiseks, välja arvatud need, mida käsitletakse allpool. 7. Chaika õmblusmasinate mudelitel on süstiku käigu seadistus erinevused Kui määrate need parameetrid, töötab õmblusmasin "Chaika" suhteliselt normaalselt. Kuid kahjuks pole see remont veel lõppenud. On veel palju muid seadistusi, mis on "Chaika" õmblusmasina jaoks üsna keerulised ja vajalikud - see on süstiku liikumise remont. Seal on peidus niidi loopimise põhjused ja õmblusmasinate puhul nii haruldane nähtus - alumise niidi katkemine. Selle materjali esitamise keerukus seisneb selles, et peaaegu iga õmblusmasina "Chaika" mudeli jaoks on insenerid pakkunud selle seadme seadistamiseks oma eripärad ja nõudes lisaks esitajalt palju kogemusi. Me ei anna meelega soovitusi selle konfigureerimiseks, kuna neid on peaaegu võimatu ise teha. Tavaliselt valib paigaldaja süstiku nina ühe asendi nõela suhtes, mis varieerub kolme defekti vahel: niidi silmus, alumise niidi katkemine ja ülemise niidi katkemine. Lühidalt märgime lihtsalt, et süstiku nina põhiasendit reguleeritakse nõela suhtes, kui see on vasakpoolses asendis, vasaku torkega. Olles nõela läbinud vahetult kõrva kohal, peaks nina lõpetama liikumise ja minema nõela taha (vasakule) 1-3 mm võrra. See parameeter on 1-3 mm. igale Kajaka mudelile "oma" ja sellest oleneb, kuidas joon kujuneb. Kui konks läheb nõelast liiga kaugemale, tõmbab see üleliigse ülemise niidi välja ja tekivad aasad, kui niit "ei ulatu" võib katkeda. Reguleerige õmblusmasin nii, et süstiku nina haaraks vasaku ja parema torke ajal kindlalt nõela aasast. Kui masinal on endiselt õmblusvigu, võtke ühendust õmblusmasina remonditöökojaga. Süstiku asendi muutmiseks (kalda üle nõela) leidke süstikut juhtiva võlli äärmisest parempoolsest osast peamise (ülemise) võlliga ühendatud puks-hoob. Lõdvendage M10 kruviga pingutatud puksi kinnitust mutrivõtmega ja keerake võlli veidi tangidega kinni hoides. Hooratta hoidmiseks kasutage teist kätt. Rohkem detaile.

Meie ees on 20. sajandi lõpu õmblusmasin, mis on toodetud Podolski tehases. Kalinin. Auto, nagu ka eelmised mudelid, on täielikult metallist. Automaatvarustus koosnes 5 koopiamasinast ja jäi sama kogusega. Tõsi, pea 100% masinaomanikest õmblesid programmivaliku nupud ühes asendis.

1. pilt

Ülemise keerme pingutamise ketas(Termomeeter) on valmistatud metallkorpuses, kompensatsioonivedru töötab paremalt vasakule, mis eriti ei õnnestu, vt joon. 2

2. pilt

Peale ülemise katte eemaldamist näeme, et kõik auto osad on samad, mis klassis 142, vt joon. 3:

1. Õmblusprogrammi valiku nupp;
2. piste laiuse määramise nupp;
3. Nõelavarda asendi lüliti (vasak, keskmine, parem);
4. Automatiseerimismehhanismi korpus;
5. Koopiamasinate eemaldajad;
6. Koopiamasinad

Joonis 3

Joonisel fig. 4 näete peamist erinevus klassi 142 autodest, nimelt nõelvarda ja presskangi mehhanism.
Nii et nõela varda asendi õigeks reguleerimiseks peate esmalt tegema õige paigalduse presslatt... Keerake lahti kruvid 1 ja 2 ning seadke jalg nõelaaugu pilu suhtes ning keerake kruvid kinni.
Pärast kruvi 3 lahti keeramist määrame nõela varda asendi õmblemise suhtes, ärge unustage, et nõela nr 100 ots peaks sisenema täpselt augu keskele.
Reguleeriv pesumasin eemaldage nõelavarda lõtk, selleks vabastame kaks kruvi 7, surume seibi vastu raami ja keerame kruvid kinni. Kruvisid 4 ja 5 kasutatakse vastavalt jala kõrguse ja nõela varda asendi fikseerimiseks ja reguleerimiseks.
Kinnitame termomeetri asendi kruviga 6. Seda kruvi tuleb perioodiliselt pingutada. Keermevõtumehhanism sama mis klassi 142 autol.

Joonis 4

Joonis 5 näitab hammastega sektori ja süstiku õiget paigaldamist... Hammasratta kolmas hammas peab sisenema sektori esimese ja teise hamba vahele.

Joonis 5

Masina põhja ei ole tehtud mingeid muudatusi (vt joonis 6):

1. Juhend;
2. Nukk (tõsteekstsentrik);
3. piste pikkuse regulaator;
4. Veotiisli alumine ots;
5. Vänt;
6. Kruvi vända kinnituseks (lõdvestades reguleeri käiku);
7. Kruvi tagakäepideme kinnitamiseks;
8. Kruvi (eelseadistus);
9. Pistiku alumine ots;
10. Vänt;
11. Kinnituspolt (söödakoera hammaste asendi seadmine).

Joonis 6

Joonisel 7 on näidatud masina vasakpoolne alaosa:
1. Nupp konveieri hammaste tõstekõrguse valimiseks;
2. Kinnituskruvi, selle abiga reguleeritakse hammaste kõrgust;
3. Juhend;
4. Kruvid tõstuki ekstsentriku kinnitamiseks;
5. Tõstke ekstsentrik;
6. Kangakonveieri võll;
7. Süstikuseade;
8. Kinnitusklambri kruvikinnitus;
9. Hammassektor;
10. süstikvarustus;
11. Reguleeriv seib.

Joonis 7

Kõikide sõlmede ja osade reguleerimine, liikumine ja edasiliikumine, lõtku kõrvaldamine ühikutes on täpselt sama, mis cl masinatel. 142, seega ei ole teil pärast filmi vaatamist õmblusmasina lahtivõtmine, kokkupanek ja reguleerimine keeruline.

Vaatamata imporditud koduõmblusmasinate rohkusele kauplustes, on Chaika õmblusmasin endiselt üks populaarsemaid koduõmblusmasinate mudeleid. Omal ajal pidin ostma kalli raha eest Kajaka ja tundub, et ta oskab hästi õmmelda, aga vahel väänab. Muidu on kõik hästi. Kõik auto osad on terved ja terved ning näevad endiselt korralikud välja.

Määrimiseks on väga mugav kasutada meditsiinilist ühekordset süstalt, vali vaid selline suurus, et mahuks õliga anuma kaela. Õliga "täitmisel" tuleb nõel eemaldada.

Õmblusmasina Chaika remont

"Kajakas" tüüpi masinate peamine talitlushäire, mis teostab siksak-õmblust ja selle põhjal mitut tüüpi viimistlusõmblusi, on lüngad, alumise ja ülemise niidi silmused, aga ka niidi katkemine üla- ja alaosas. Just neid tõrkeid ja viise nende kõrvaldamiseks käsitleme selles artiklis.

Niidi katkemine toimub kõige sagedamini õmblusmasinate, näiteks Seagull, puhul. Esimene põhjus, mis põhjustab niidi katkemist, on nüri nõela painutatud ots, mis lõnga liikumise ajal katkestab. Suurendusklaasi abil on nõela otsa seisukord väga hästi näha.
Kasutage õigeid õmblusmasina nõelu ja Chaika õmblusmasinat vastavalt juhistele.

Nõela pikisuunaline paigaldamine nõela pilu keskele toimub kahe nookuri külge kinnitatud nõela varda raami nihutamisega masina ülemisse ossa (kerige käsiratast siksakjoonel ja näete see manus).
Keerake need kruvid lahti ja seadke (sirgele pistele) nõel täpselt keskele (nihutades nõela varda raami). Seejärel kontrollige nõela asendit vasaku ja parema torke juures. Loodetavasti on nõela sisestus (maksimaalse siksaki laiusega) paremale ja vasakule keskelt ühtlaselt paigutatud. Kui see puudutab siksaki maksimaalse laiuse juures oleva augu serva – võtke ühendust viisardiga, see juhtum on juba tema jaoks.

Nõela vertikaalse asendi reguleerimine

Nõela asendi reguleerimine nõuab erialaseid teadmisi ja kogemusi. Kui te pole kindel, et saate seda ise teha, võtke ühendust viisardiga, kuna see võib põhjustada tõrkeid teistes sõlmedes, mille parandamist ei saa õppida igavast raamatust, mis on täis tehnilisi termineid ja diagramme.

Võib lisada, et kõvera nõela kasutamisel võivad süstiku ninale tekkida sälgud, mis lõnga "lõdvendavad" ja katkevad. Süstiku nina peab olema täiesti sile ja terav, ilma kareduseta. Selle seisundit saab kindlaks teha küünega mööda ninaserva tõmmates või suurendusklaasi abil. Surveplaadi pingutuskruvi ei tohi olla sakiline, riivi käepide peab olema selgelt fikseeritud ning selle pind peab olema puhas ja sile. Ka süstik ise peab olema täiesti puhas, ilma killustiku ja roostepunktideta.

Nõelavarda reguleerimine ja pinguti kinnitus

Karedate kangaste õmblemisel liigub nõel mõnikord koos nõelavardaga ülespoole. Ilmub õmbluse vahelejätmine. Sellel fotol näitavad nooled, kus asuvad nõelavarda kruvi ja ülemise keerme pinguti kruvi.

Õmblusmasina konksu vale asend põhjustab niidi katkemist ja muid õmblusvigu, sealhulgas lünki. Hüpped tekivad tavaliselt süstiku vale asendi tõttu nõelaga kohtumise hetkel - süstiku nina ei saa moodustunud silmust kinni, läheb mööda ja tekib vahelejätt. Põhjuseks võivad olla paljud muud tegurid.

Süstiku ja nõela kohtumispunkti õigeks seadmiseks on vaja süstiku käigu asendit reguleerida. Keerake lahti kaks polti, mis seda kinnitavad, ja liigutage või viivitage liigutust koos süstikuga nõela suhtes ettevaatlikult võimsa kruvikeeraja abil. Süstikuliin pöörleb telje ümber, mitte ei liigu edasi-tagasi. See on väga oluline punkt. Seda pole vaja naelatõmbajaga välja tõmmata ega haamriga sisse lüüa, see keerab kergesti ümber oma telje. Kogenematul inimesel on raske kohe aru saada, mis on kaalul, kuid seda on ka väga raske täpsemalt seletada. Kõik, mida saab lisada, sorteerige see hoolikalt enne millegi keeramist ja veelgi enam lahti keeramist. Pärast remonti ei tohiks olla järelejäänud osi.

Süstiku ja nõela reguleerimise parameetrid (Kajakas)

Süstiku nina ja nõela tera kohtumise hetkel tuleb jälgida järgmisi parameetreid: nina ja tera vahe on ligikaudu 0,15 mm; kui nõel väljub alumisest asendist 1,8–2,0 mm kõrgusele, peaks nina tõusma selleni vähemalt 1 mm, kuid mitte üle 3 mm nõela silmast kõrgemale.
Muide, väga oluline punkt on nõela tõstmine alumisest asendist (1,8 - 2,0 mm). See parameeter mõjutab nõela silmuse moodustumist ja sellele tuleks pöörata erilist tähelepanu. Selleks, et tila haaraks niidi nõelalt, on vaja, et moodustuks silmus, kuhu see läheb, haakides selle. Sellepärast peab nõel esmalt alla minema ja siis veidi tõustes juba silmustaja ninaga kokku puutuma.

Nõela asendit reguleerib ka nõelavarras, selleks on esikaane all oleva puksi külge kinnitamiseks kruvi (vt ülalt).

Kui määrate need parameetrid süstiku reguleerimiseks, siis õmblusmasin "Kajakas" töötab suhteliselt hästi. Kuid kahjuks pole see remont veel lõppenud. Samuti on palju muid süstiku seadistusi, mis on üsna keerulised ja "Chaika" õmblusmasina jaoks vajalikud. Seal on peidus niidi loopimise põhjused ja õmblusmasinate puhul nii haruldane nähtus - alumise niidi katkemine. Selle materjali esitamise keerukus seisneb selles, et peaaegu iga õmblusmasina "Chaika" mudeli jaoks on insenerid pakkunud selle seadme seadistamise iseärasused ja lisaks nõuavad esitajalt palju kogemusi. Mille eest tänan neid, vähemalt õmblusmasinate remondimeeste poolt. Nad ei jää ilma tööta seni, kuni on olemas õmblusmasinad "Chaika".

Hooratta hõõrdeseib

Vahel tuleb hooratas masina küljest lahti võtta. Selles sõlmes on ainult kolm osa, kuid paljud ei suuda seda õigesti kokku panna. Selle põhjuseks on asjaolu, et loogilisem oleks hõõrdeseibi kroonlehed sisestada võlli pilu sisse, seetõttu nad seda teevad. Selle tulemusena hakkab masin tühjaks pöörlema.
Kroonlehed peaksid olema suunatud mitte masina korpuse (võlli), vaid teie poole. Veelgi enam, neid saab tarnida "kahe versioonina", valige selline, mille stoppkruvi ei sega hooratta kinnituse pingutamist.

Kuni üheksakümnendate aastate lõpuni - nulli alguseni olid Chaika masinad SRÜ kõige populaarsemad õmblus-, tikkimis- ja rätsepamasinad. Vaatamata tohutule nõudlusele oli neid peaaegu võimatu ametlikelt esindajatelt osta, kuigi need maksavad üsna mõistlikku raha. Põhjus peitub keerulises majanduslikus olukorras meie riigi territooriumil pärast NSV Liidu lagunemist - puudus vajadus massmüügi korraldamiseks, logistikaks, raha- ja personalimüügi turgude rajamiseks, kuid nõudlus toote järele oli olemas. . Tänu sellele sai masinast kuulutuste (ajaleht Iz Ruk v Ruki) ja tutvuse kaudu müügihitt.
Usaldusväärsed, funktsionaalsed, neist on saanud head abilised kodumeistritele. Alumiiniumist korpus, terasosad välistasid sagedaste rikete ja üksuste ja osade kulumise.

Podolski mehaanikatehas (kus aparaat valmistati) oli omal ajal peaaegu peamine kodumajapidamises kasutatavate õmblusmasinate tarnija NSV Liidus. Aastas toodeti neid kuni 1,5 miljonit. Pärast Singeri tehase natsionaliseerimist jätkati tootmist alles 1928. aastal. Autosid toodeti käsiajamiga, elektrimootoriga, kestadesse ja kunstnahast katetesse pakitud kompaktversioonina. Seotud tarvikute ja inventari hoiustamiseks olid olemas sahtlitega kapid. Nende kvaliteet oli madal, nad lagunesid kiiresti. Oskuste täiendamise ja arendamise protsess jätkus kuni 1963. aastani. Nõukogude masinaid hakati varustama niidi pingutusseadmega, ilmus tagurpidikäik, mitut tüüpi õmblused. 90ndate lõpus valati riiki imporditud "", "Vicky" ja muud sarnased. Kodused Podolski õmblusmasinad ei suutnud konkureerida toimingute arvu ja automatiseeritud juhtimisega varustamisel.

"Kajakate" mudelivalik on väga mitmekesine. Hoolimata asjaolust, et seda uuendati regulaarselt, ei erinenud seadmed üksteisest praktiliselt (ainult mõned väikesed üksused, kuid see oli nähtav ainult spetsialistidele). Põhifunktsioonide komplekt ei ole muutunud. Elektrimootorite tüübid olid erinevad - vene keelest jaapani; täiturmehhanisme toodeti nii käte kui jalgadega.

Mudelid

Kajakas 2

Üks vanemaid mudeleid – esimeste koopiate tootmine algas juba 20. sajandi 30ndatel. Vaatamata näilisele primitivismile on algajale õmblejale või lihtsalt perenaisele, kes soovib õmblemisega katsetada, majale mugavust lisada (õmble dekoratiivsed padjapüürid, voodikatted, salvrätikud), teine "Kajakas" suurepärane valik. Sellel on lihtne saada lihtsaid dekoratiivseid õmblusi.

Saate seda kuulutuste järgi osta käest. Töötava koopia keskmine hind normaalses olekus on 2000-2500 rubla.

Kajakas 3

Eelmise mudeli ideoloogiline järglane. Välimuses on väikesed kohandused; sai tehtud esimene töö kasutusmugavuse osas - lisatud kaks uut regulaatorit, masina töömassi veidi vähendatud (ca 300g seoses osade materjalide valmistamisega kergemast metallist). Lisaks eelmise mudeli funktsioonidele on sellel 10 spetsiaalset jalga nööpide õmblemiseks ja õmblemiseks. Õmbluse pikkus on nüüd reguleeritav.

Kasutatud versiooni (meie ajal teisi kahjuks pole) orienteeruv ostuhind on 1000-1200r ("Troika" on kallim, peamiselt seetõttu, et neid pole piisavalt alles).

Tšaika 132m

Seeria esimene elektromehaaniline mudel. Väljaandmine algas 60ndatel. Peaaegu kõik eksemplarid, mida tänapäeval osta saab, on toodetud aastatel 1980-1992 (tegelik tootmisaasta lõppes), s.o. päris korraliku kvaliteediga autod (oleneb muidugi ikka eelmise omaniku täpsusest).

132M-l saab edukalt õmmelda pakse kangaid - karusnahka, seinavaipa, drapeeringuid. Kätevabaduse tagamiseks kasutavad õmblejad jalgratast. Kui vahetad niiti ja nõela, saad õmmelda ka peeneid kangaid. Peamine hoolt on üksuste õigeaegne määrimine.

Kui soovite seda oma käest osta, juhinduge hinnast 3500-4000 rubla.

Tšaika 134a

134 on puhtalt funktsionaalselt identne mudel. Ilmselgelt on paranenud disain, ergonoomika, konstruktsiooni geomeetria; muudetud liikuvate elementide värv - hoovad ja lülitid (arvestati eelmise mudeli töökogemust - nõelanaiste käed võisid määrduda ja valged käepidemed läksid kiiresti lagunema)

Hind - umbes 3000 r (134 ku pole nii hästi teada kui 132 ku ja seetõttu müüakse odavamalt)

Tšaika 142m

Ilma liialduseta parim mudel, mis kunagi välja antud! 142 on kõige arenenum aparaat, mis suudab teha palju toiminguid. Sellel mudelil on niidilõikur, niidi pingutusseade, elektrimootor. See erineb sarnasest mudelist 142 vaatega jalgade struktuuri poolest. Ta tuleb edukalt toime linast, siidist, villast, puuvillast valmistatud õmblustoodetega. Dekoratiivsete õmbluste jaoks on kaksiknõelad. Peamised õmblustüübid on sirged ja siksakilised.

Õmblusmasina saate osta alates 4000 rubla. (heas seisukorras). Selle ostmiseks ei tohiks raha säästa - sellise hinnaga ei müüda ühtegi analoogi - Brother, Bernina ja teised on mitu korda kallimad, kuid funktsionaalsus on sama ja töökindlus madalam.

Kokkuvõtteks tasub tõdeda, et selle artikli kulunud "kangelanna" jääb selgelt alla kaasaegsetele multifunktsionaalsetele seadmetele (Astralux, Pfaff ja teised sama hinnakategooria analoogid on mugavamad, vaiksemad ja töötavad harmoonilisemalt). Sellel on aga üks suur eelis – see sobib suurepäraselt paksude kangastega.

Õmblusmasina Chaika juhend

Peamised ohutusnõuded

1) Kõige elementaarsem asi, mida peaksite tegema, kui istute esimest korda kirjutusmasina juurde, on nõela õigesti paigaldamine. Vastasel juhul ei saa te lihtsalt seadet käivitada. Pöörake tähelepanu esimesele sammule. Samuti ärge proovige masinasse paigaldada nõelu teiste kaubamärkide seadmetest - ainult "nõelad". Näide:

2) Käsiratast (ümmargune pöörlev ratas) saab keerata ainult vastupäeva, st. iseendale;

3) Vahetult enne õmblemise alustamist torgake kangas nõelaga läbi, kinnitage see jalaga ja keerake käsiratast nii, et nõel läbiks mitu korda kangast;

4) Hoolduse tegemisel ärge määrige masina osi päevalilleõli, linaseemneõli, oliiviõliga jne. - ainult eriline tehniline õli, mille GOST on näidatud allolevates juhistes;

Kavandatav juhend õmblusmasinate Chaika ja Podolsk jaoks on tootja käsiraamatu lihtsustatud versioon. Seda universaalset juhendit saab kasutada kõikide õmblusmasinate Chaika 2, 3, 132, 132m, 134 ja Podolsk 142, 142m, Malva ja teiste mudelite jaoks.

1. Peamised sõlmed ja mehhanismid

Eemaldage ülemine kate (kaks kruvi kaane peal) ja määrige esisektsiooni põhikomponente mõne tilga õliga. Kruvi 1 on mõeldud nõelavarda reguleerimiseks, millesse nõel sisestatakse. Kruvi 2 pingutab ülemise keerme pinguti. Seda kinnitust tuleb sageli pingutada, kuna pinguti plastkorpus kukub koos kruviga läbi ja pinguti hakkab istmes kõikuma.

Kui kangas ei liigu hästi, peate enamasti lihtsalt nagi hambaid tõstma, keerates lüliti asendisse (H) - tavaline, B - tikandid.

Hooratta eemaldamisel pöörake kindlasti tähelepanu hõõrdeseibi kroonlehtede (L) asendile. Hooratast hoidva hõõrdekruvi täielikuks vabastamiseks keerake kruvi (K) lahti. Elektriajami rihma pinget reguleeritakse või tehakse pärast kruvi (B) lahti keeramist.

Poolikerijat tuleb ka määrida ja vahel ka reguleerida.

2. Valesti valitud nõela number põhjustab niidi katkemise.

Igas juhises on soovitused nõela valimiseks, olenevalt kanga tüübist ja paksusest ning valitud niidist. Siin on soovituste loend Chaika õmblusmasinale Podolskaya:
Siid, kambrik - nr 70; chintz, satiin, kambrik, linased kangad - nr 80;
puuvillased kangad, jäme kalik, flanell, õhukesed villased kangad - nr 90;
villased, ülikonnariie - nr 100;
paksud villased kangad, riie - nr 110.

Nõel tuleb paigaldada ülespoole, kuni see peatub, ja kruviga korralikult kinni keerata, et see töötamise ajal välja ei hüppaks. Nõelal oleva kolvi lame (ära saetud) pool peaks olema suunatud teist eemale. Ja ärge paigaldage ümmarguse pirniga tööstusdisaini nõelu. Sellised nõelad põhjustavad vahelejätmisi ja isegi tõsiseid kahjustusi, eriti õmblusmasina nõela purunemist.

Enne pooli niidi keermestamist keerake käsiratas ülemisse asendisse, pikendage õmblusplaati, haarake vasaku käe kahe sõrmega poolikorpuse riivist ja tõmmake see masina süstikust välja. Muide, selle tagasi paigaldamisel peaks kostma nõrk klõps. Kui riiv ei haaku, võib pooliümbris aksiaalselt pöörata ja nõela murda.
Niit on keritud korgi vedruplaadi alla, mis tekitab pinget alumisele niidile. Pinge reguleeritakse seda plaati hoidva kruviga. Kruvi keerates vasakule - pinge vabaneb ja vastupidi. Keerake lahti mitte rohkem kui pool pööret, vastasel juhul võib kruvi välja hüpata ja kaduda.
Poolniit peaks välja tulema vabalt, ilma pingutuseta, kuid kerge tuntava pingega. Pooli niidi pinget reguleeritakse harva. Põhimõtteliselt tuleb seda muuta liiga õhukeste kangaste või kudumite õmblemisel, samuti väga õhukeste niitide kasutamisel.

4. Õmblusmasina Chaika juhtimine, Podolsk

Sageli nimetatakse kajaka õmblusmasina pooli korpust konksuks või pooliks. See on vale, igal detailil on oma nimi.

Tavalise sirgpiste õmblemiseks tuleb siksakilise laiuse hoob seada asendisse "0" ja pistevaliku lüliti seada sirgpistele. Seadke soovitud piste pikkus, tavaliselt 3 või 4 mm, ja keerake niidid õigesti. Süstikurada koosneb süstikust ja poolikastist. Pooli niidiga pool sisestatakse pooliümbrisesse.

Enne töö alustamist kontrollige, millises asendis on hammaslati hambad. Keskmiste kangaste õmblemisel peaks käigukang olema asendis "H" - tavaline. "B" - tikandid, see tähendab, et riiuli hambad ei tohiks õmblusmasina töötamise ajal nõelaplaadist välja tulla ega kangast edasi lükata. "Ш" - siid, õhukesed kangad.
Naastu hammaste õige asukoha võrdluspunktiks on nende tähtede asukoht ülal.
Siksakpiste õmblemiseks seadke siksaki laiuseks "0–5" ja valige pistetüübi valijal siksak. Ärge unustage vähendada piste pikkust 1–3 mm-ni, vastasel juhul jääb siksak liiga õhukeseks.

Siksakõmbluse niidipinget tuleb täiendavalt reguleerida. Reguleerige ülemise niidi pinget nii, et mõlemad niidid oleksid ühtlaselt kanga sisse tõmmatud. Pange tähele, et ülemise niidi liiga pingule tõmbamine põhjustab õmblemisel kanga kortsumise. Võimalik, et peate reguleerima ka poolniidi pinget.

5. Õmblusmasinate määrimise juhend Seagull

Õmblusmasina kaubamärgiline koputus Seagull toimub sõlmes (L). Kaldülekanne puudutab töötamise ajal perioodiliselt masina alust. Teoreetiliselt saab koputamise välistada, kuid seda saab teha ainult meister. Selle seadme müra saate aga ise vähendada, kui hammasrataste hambad on määritud paksu määrdega, näiteks grafiitmäärdega.

Sõltuvalt õmblusmasina töötingimustest tuleks määrida ja puhastada perioodiliselt, kuid vähemalt kord kuue kuu jooksul. Kasutage määrimiseks ainult õli, mis on spetsiaalselt ette nähtud õmblusmasinate määrimiseks. Muud tüüpi õlid võivad põhjustada rasket jooksmist.

1. Peamised sõlmed ja mehhanismid

Kui kangas ei liigu hästi, peate enamasti lihtsalt nagi hambaid tõstma, keerates lüliti asendisse (H) - tavaline, B - tikandid.

Poolikerijat tuleb ka määrida ja vahel ka reguleerida.

2. Valesti valitud nõela number põhjustab niidi katkemise.

4. Õmblusmasina Chaika juhtimine, Podolsk

Sageli nimetatakse kajaka õmblusmasina pooli korpust konksuks või pooliks. See on vale, igal detailil on oma nimi.

Pooled õmblusmasina tõrgetest saavad alguse õmblusmasina ebaõigest hooldusest. Levinum juhtum on see, kui aasta pärast võetakse kirjutusmasin sahvrist välja ja selgub, et see teeb vahesid, rebib niidi ära jne. Kuid varem polnud tema töö kohta kaebusi. Miks see juhtub, saate teada artiklist.

Tehas juhised Kajakale sisaldab mitut lehekülge lõikemasina määrimise kohta. Tegelikult saab neid soovitusi lihtsustada ja määrida ainult piirkondades, kus esineb metallosade hõõrdumist.
Mõnele seadmele juurdepääsuks tuleb eemaldada masina ülemine kate, mis on tugevdatud kahe kruviga, ja alumine kaitse (vineer), mis on kinnitatud puidust korpuse külge 4 kroonlehega. Ärge laske end ohtrast määrimisest, eriti nõela piirkonnas, meelitada. Kui te ei soovi, et õmblemisel tekiks aja jooksul ebameeldiv õliplekk, siis piisab 2-3 tilgast õlist, et määrida üks selles lahtris.

Süstiku ja süstikuruumi puhastamiseks on mugav kasutada jäika liimiharja ning määrimiseks tavalist meditsiinilist süstalt.

Õmblusmasin Chaika 142m - Püsiliikur.

Eelised:

Lai valik toiminguid, lihtne kasutada.

Puudused:

Õmblusmasina Chaika 142m ostsid minu vanemad 1991. aastal, seega on ta hetkel juba 23 aastane, õigemini 23 ja pool. Masin töötab suurepäraselt tänaseni. Alles sel suvel pidin rihma vahetama, kuna see oli vanadusest kulunud. Aga likvideerisin selle põhjuse kiirelt, sest rihmad on poodides müügil ja on peaaegu kõikide õmblusmasinate jaoks ühesuurused. See maksis 150 rubla ega avaldanud eelarvele mingit mõju. See oli ainus asi selles autos, mis vajas 23 aasta jooksul väljavahetamist. Seetõttu nimetan seda masinat igiliikuriks, kuna see töötab korralikult ja ei nõua investeeringuid. Lihtsalt unistus, mitte masin!

Õmblusmasin Chaika 142m on sisseehitatud ja ei võta väga palju ruumi, kui midagi peale panna. Mul on kirjutusmasinal lilled, see tähendab, et see toimib lauana, üsna mugavalt.

Masinat on väga lihtne lahti võtta. Piisab, kui uks avada, lauaplaat sellele peale lükata ja masin välja võtta.

Õmblusmasinal Chaika 142m on 2 jalgpedaali. Üks pedaal on elektriline ja teine tavapärane. Kuid olen harjunud kasutama ainult elektrit, see on palju mugavam ja kiirem.

Elektriline pedaal on valmistatud mustast plastikust. Sellel on juhe, mis ühendub masina enda ja pistikupesaga. Eemaldab kergesti juhtmetest, nii et see muudab ladustamise lihtsamaks.